一年前反差，Seán McGirr横空出世，成为Alexander McQueen这一极富传奇颜色和情愫力量的时装屋的新任掌门东谈主。咱们采访了这位年青友善的爱尔兰设计师，望望他将如何书写McQueen的新篇章。

McGirr如今已入主McQueen一年。

一整周，巴黎的雨下个继续——直到杜乐丽花坛的每一株梧桐树都纷纷落叶，但在Seán McGirr于卢浮宫对岸发布Alexander McQueen 2025春季系列当晚，这座城市却沐浴在了九月的金辉中。这让这位不到一年前离开JW Anderson责任室的36岁都柏林设计师在带领McQueen母公司开云集团主席兼首席实施官François-Henri Pinault参不雅并讲授一行排的品牌经典设计时涌现得十分舒适，他用轻快的爱尔兰口音阐扬我方是如何扭转它们的：源自杰明街的晚校服有了款式翻领；充满宗教庆典感的服装给与了具有寻衅性的半透明绉纱面料；橄榄球上衣则融入了伊顿式褶边。

可是，McGirr的轻松感大要仅仅相对的。离这场在国立高等好意思术学院举办的大秀开幕只剩不到20分钟，伴跟着每一位VIP嘉宾到场时的狗仔队呼喊声漂泊在这座新古典目的庭院中。在后台，手腕上箍着针垫的McQueen责任主谈主员赶紧地来去，卷尺如彩带般被他们甩在死后；穿戴浴袍的模特们站得平直；而在房间的一角，刺绣工正在修剪为大秀压轴的banshee女妖头饰上的银线。

电影The Brutalist 演员Raffey Cassidy 身穿McQueen刺绣薄纱吊带裙

即便在这一派芜乱中，终末这份细节仍引东谈主阐明：既是对伦敦离经叛谈的夜生活场景的问候，亦然对Alexander “Lee” McQueen本东谈主1994年在莱斯特广场Café de Paris俱乐部举办的秋季大秀——亦然他生平第二场时装秀——中呈现的banshee女妖形象的呼应。而今晚，守在学院高耸的铸铁门外的安保东谈主员比30年前的看秀者还要多。我走出去的时候Salma Hayek或然抵达，狗仔队的闪光灯令她的亮片连衣裙在暮色中闪成了迪斯科灯球。而当我回首时，McGirr还是暗暗离开后台，准备接受业界的评判。

畴昔一年，从他三月首次登台亮相到九月至关进击的第二个系列发布，在我追踪采访这位设计师的数月间，唯有当九月这场秀行将莅临前，他才吐露我方承受的压力。“我今早7点来到这里，打给我助理说：咱们需要推翻一切，再行塑造，”不到72小时前，他用一贯轻快的语调告诉我。咱们坐在McQueen位于圣日耳曼街区临时责任室三层的一张沙发上，周围堆满了造型板和纽扣盘。尽管自称“时装周烟民”的McGirr前几天吸的万宝路可能比他就寝的小时数还多，但他仍对一切充满暖热——从他设计的带皮革羽毛遮挡的Birdee高跟鞋到灵感源自Louise Bourgeois的蛛网蕾丝。他有着典型的爱尔兰东谈主仪容：浅白肤色，深色头发，碧蓝的双眼，同期给东谈主一种长久充满活力的印象。今天，他穿了一件McQueen扎染T恤，胸前绣着一只特殊的骷髅，紧身牛仔裤和开通鞋。“我穿了许多McQueen，”他说。“不雅察试穿的恶果并据此革新很进击：有时，事情并非按照咱们的想法去兑现。”他精灵般的面貌每每轻易地含笑，而右面颊就会随之出现一个酒窝。

若是说他是柔柔友好的，那同期他亦然严苛的。咱们楼下工坊的匠东谈主们，正在他的指挥下用象牙白羊绒编织骷髅面具，或是手工撕碎长长的欧根纱，呈现出羊毛卷的质感。团队刚斥逐三天的试衣，而McGirr却蓦地决定全盘重来——他向我保证，这并非成心找茬，而仅仅想确保最终呈现的每一处细节都如设计般精确。这是中央圣马丁学院传奇西宾Louise Wilson反复灌注给他的设施论，西宾对设计天才是出了名的严苛。（Wilson的其他徒弟包括Christopher Kane、Jonathan Saunders和Simone Rocha，天然还有她1992年带的第一届毕业生Lee McQueen；而McGirr则是她2014年物化前带的终末一届毕业生。）

制作主谈主兼创作歌手Florence Sinclair身穿迷东谈主的蕾丝上衣，领导McQueen标记性的英伦玫瑰形银色耳坠。

“在熏陶中，她每每会说，‘不，这不合……照旧不合’——但她也会像足球流氓那样用很庸俗的语言，”McGirr回忆谈。这是他所领受的最大的耐力试真金不怕火。“她会说：‘快好好干活。说干就干。’很是求实。”

2023年，当开云集团文书Sarah Burton将离开McQueen时，东谈主们纷纷推测，从外部空降的新任设计师是否能挑起这间传奇时装屋的大梁。若是说时尚产业十分垂青基因密码，那么McQueen的密码则是任何一位创意总监都极难破解的。2025年2月将是Lee离世15周年，但他对通盘这个词品牌文化的影响还在延续：他的“Highland Rape”和“The Hunger”秀仍是X世代时装裁剪心目中90年代最美妙东谈主心的大秀；同期，分不清2.55和Lady Dior的千禧一代却乐意大排长龙参不雅大都会艺术博物馆服装学院的“Savage Beauty野性之好意思”展览；而Z世代自媒体博主则以McQueen 2003年的骷髅领巾彰显我方的个性（尽管当Karen Elson身穿系着骷髅领巾的海盗马裤阔步走上T台时，他们中的有些东谈主尚未设立）。

天然，Lee McQueen的故事令东谈主铭刻，他的矛盾成为一个取之不尽的谜：这位萨维尔街学徒给与从英式西装中学到的剪裁风景，创造出了臭名昭著的Bumster超低腰裤；他渴慕不雅众对他的设计作出极点的响应（“我愿意东谈主们吐逆着离开我的秀场”)，但他也为Target百货推出了一系列舞会服装；他的东区出身和凯尔特传统助使他设计出将阶层不雅念和君主总揽撕成碎屑的系列，而他的遗产却又不行幸免地和Isabella Blow或Stella Tennant等英国贵族干系在一谈。

和其他任何东谈主一样珍贵Lee的McGirr——他最近正在参谋Blow 1989年在格洛斯特大教堂的婚典，而Tennant仍是他最满意的模特——但愿能复原一些品牌初创时充满把玩意味的波折性。“有一种智性上的古怪，我还挺可爱的，”他在得到这份责任不久后告诉我。“并非赤裸裸的性感，我认为这确凿很现代。” 本年，在频繁探听品牌位于国王十字的档案馆期间，他略过了本世纪头十年更为营业化的系列，专注于Lee领先的设计稿。“他的线条如斯自信，如刀锋般是非，近乎于建筑式的。” 同期，McGirr也指出，“也有新的一代无法剖释或抚玩McQueen，你明白我的风趣吧？”我明白。尽管这间时装屋在Burton的带领下优雅地优化了品牌主张，但McGirr仍但愿他手中的McQueen充满芳华活力，他称之为“动物人道”。

模特Sacha Quenby身穿精明的McQueen春季系列裙装。

这并非暗示他对Burton莫得“深深的敬意”。在圣马丁就读期间就成为Lee助手的Burton，在接任品牌创意总监的13年间将它打造出了我方的立场。若是说Lee声称将咒骂语缝进了威尔士亲王的Anderson & Sheppard西装衬里，Burton则为2011年在威斯敏斯特教堂举办的Catherine Middleton嫁入王室的婚典准备了九英尺长的婚纱裙摆。Lee的心情板上总贴着诸如萨德侯爵的《索多玛120天》海报和Hans Bellmer被肢解的玩偶，而Burton的灵感则往交易自设得兰群岛的Taatit小地毯和北爱尔兰的蓝色亚麻地。McGirr面对的挑战是，既要在后者经心打造的品牌形象之上瀽瓴高屋，又要准确捕捉到前者的能量和先锋精神。“McQueen即是对于冲破与张力，”他说。在劝诱与反感之间，缜密与傲气之间，以实时尚和营业之间。正如Lee本东谈主在面对媒体对其Givenchy首秀的鼎力批判时所说：“想要两者兼顾确凿太难了。”在巴黎秀场后台，我开动意思意思这是否可能，女妖头饰出当今东谈主体模子的服装上，而一位McQueen的公关戴着摩托罗拉耳机出当今我身旁。

“大秀行将开场，”她私语谈。“请就坐。”

距其首创东谈主在南伦敦逼仄的公寓中开动剪裁布料已畴昔33年，如今，McQueen的总部位于伦敦克拉肯威尔一栋3万平方英尺的6层大楼里。我第一次去拜访他时，是七月的一个阴天，距离春季秀还有不到三个月的时刻。McGirr还是把责任风景搬到了离设计团队更近的地方，他正躺在淡色松木地板上，查验2025度假系列太阳镜的材料。（McGirr的设计设施总诟谇常“接地气”——莫得一款胸针参预分娩时，样品上莫得他触摸过的思绪。）他可爱君主蝶印花——“很McQueen，不是吗?”他说着，举起来让我看——孔雀石就不那么像了，他以为孔雀石太Gucci了。“我不反感火焰太阳镜，”他带着酒窝咧嘴笑着补充谈。他是在一次去洛杉矶调研的路径中看到这种太阳镜的，他腐化上了梅尔罗斯阴雨暗淡的“opiumcore”文化氛围，以及Playboi Carti某些粉丝们明火执械的立场。

若是说年青是McGirr创意的试金石，那么他对教授的尊重也相通值得关注。“McQueen的核心在于工坊，”他坚捏谈。天然他带来了一些我方的设计师和剪裁工， 但大无数Burton原先的团队仍在，其中一些照旧从Lee期间留住来的。他的方针是垄断他们深通的工艺手艺，为英国时尚界带来一股果敢的活力。“我认为McQueen是一个充满实验性和创造力的责任室。我对我的设计团队说：继续尝试——继续新陈代谢，直到创意变得可行，致使天马行空。”

巩固的金线刺绣、撕碎的薄纱、罗缎、传统蕾丝……一系列原理的面料纯粹摆动。

通过深切了解Lee的想法和作品，McGirr意志到，你可以“通过服装抒发不雅点，这确凿很进击”——这让他在2007年高中毕业后从都柏林搬到了英格兰，进入伦敦时装学院学习男装设计——尽管很快就确认注解这座城市的享乐目的氛围比那些课程更能给他启示。他的学生公寓就在卡姆登音乐风景Koko的对面，那时东谈主们每每能在强盛的迪斯科舞厅底下看到Amy Winehouse和Pete Doherty，这些都深深地影响着他的创作。为了保管生计，他在Soho区沃德街的一家酒吧当调酒师兼倾销员，每每会看见Kate Moss和Allegra Versace等东谈主被狗仔队追踪。

当McGirr在伦敦西区责任时——他告诉我，他从来莫得富余的钱来不悼念钱的问题——他更可爱McQueen家乡伦敦东区的俱乐部场景，而恰是在流连于Boombox和Ponystep夜总会的夜晚，附近上门他第一次听说了Wilson，并下定决心向她学习。在得到一次口试契机并领受住了她传奇中的严苛发问后，他在离开时听到她在走廊背面喊谈：“喂，爱尔兰小子！你当今应该恳求一个奖学金，因为我了解你们这些学生：你们太懒了，会错过这些东西。’这即是她抒发‘我要给你奖学金，这么你就能背负得起学习用度’的方式。”

那笔奖学金为他提供了经济维捏。2014 年从圣马丁学院毕业时，他用圆珠笔在一系列牛仔裤上涂鸦反差，灵感来自皮卡迪利大街上的皮条客和电影《不羁的天外》(My Own Private Idaho)中River Phoenix的变装。东京宏构店Candy Nippon统统买下了这个系列。

模特Sara Caballero身穿饰以小巧蕾丝花边的水洗丝绸雪纺裙。

若是说McGirr改日十年的生活中有一条干线，那即是住在城市中心，参谋后生文化。毕业入职优衣库后，他搬进了东京涩谷的一间小公寓，在茑屋书店的书架上翻阅到凌晨2点，咋舌于原宿的卡哇伊风情。两年半后，他搬到巴黎，与Christophe Lemaire更密切地结合，开导优衣库胶囊系列。他住在巴黎皇宫隔邻的一套小公寓里，散逸时刻用来拍摄Leon Cladel街上的小孩和滑板少年。（2023年以前，McGirr一直以设计师和影相师的身份自居，他的影相曾得到奖项并据此出书了一册影相集。）之后，安特卫普向他伸出了橄榄枝，他在Dries Van Noten找到了一份责任（他的第一个系列是该品牌与Christian Lacroix的结合），之后回到伦敦，先是在JW Anderson担任男装部垄断，后又担任女装部垄断。

McGirr执掌下的McQueen责任室氛围显着是民主的。天然他有我方的办公室，内部摆满了20世纪40年代的军用椅，但他很少呆在内部，他更可爱和团队一谈选角、设计、试衣。在一段语言中，McGirr可以同期提到卡拉瓦乔的Madonnadei Pellegrini，东京SCAI the Bathhouse好意思术馆确现代艺术名目，以及影相师Philippe - lorca diCorcia特有的好意思国式没趣心情。这亦然Pinault先生本能地认为他允洽这份责任的原因之一。“Seán代表了英国时尚界新一代的创造力，”他说。“他对高等定制和剪裁的活力与暖热，以及他在艺术和音乐限制的丰富背景，与McQueen的精神齐备共识。”

可是，McGirr认为艺术和时尚是天渊之别的存在。他说，艺术出自一东谈主之手，而时装平时要由一个团队制作完成——McQueen如今的团队从克拉肯威尔蔓延到意大利的成衣、英格兰北部的面料制造商、韩国的买手，致使更远的地方。“我不是为博物馆作念衣服，”McGirr 不啻一次告诉我。“东谈主们能穿上这些衣服才最进击。”谈判到最晚寰宇的动荡情景，他但愿我方的设计能成为一种现代盔甲: “穿上McQueen简直就像一种生计方式。”

可是，在McGirr的天地中，仍然有富余的空间来容纳纵容。今天，责任室里的每个东谈主都被邀请来评价一下，斑马印花面料是否太“Patsy Stone”（系列剧Absolutely Fabulous中悲喜杂乱的时尚达东谈主），轮廓的犬牙图案是否太“Tati”（一家法国连锁店的格子图案）。诚然，许多事物仍处于变化之中：墙上挂着Siouxsie Sioux和Plum Sykes形象的心情板，但我很快就知谈，这个系列的所在又发生了变化，而McQueen的工场正在恭候开工分娩。若是说女妖的观念还是开动在McGirr的脑海中成型，那么在服装上还莫得任何实践性进展——唯有一件件用于参谋的古董服装，从橄榄绿皮风衣到遮挡着亮片闪电的奶油色东谈主造丝大氅，这可能是Ziggy Stardust穿过的。正如McGirr其后向我坦承的那样，“你需要一些时刻来剖释在这种品牌的框架内你是谁，它从未真实有过新的创意总监。”

我试着去弄清他到底有些许时刻。当今是7月，在McGirr接受任命的讯息文书后的几个月里，他还是推出了52款秋季系列，试图会见团队的每一位责任主谈主员，监制了31款度假单品，启动了春季系列，并资历了两次公关风暴。

系列剧Queenie演员Samuel Adewunmi身穿双排扣夹克、校服长裤和皮革开通鞋。

2023年10月，互联网上发布了一张McGirr的长短像片，像片中他和开云集团旗下其他五位时任创意总监站在一谈：Saint Laurent的Anthony Vaccarello、Balenciaga的Demna、Gucci的Sabato De Sarno、Brioni的Norbert Stumpfl和Bottega Veneta的Matthieu Blazy。在性别和种族认可方面，正如外交媒体很快指出的那样，其中具有相似关联性。当我提到这件事时，McGirr三想尔后行又敏锐地回答。“进行这么的对话很进击，”他说，并补充谈，对他来说，领有一个“超等万般化”的团队一直是至关进击的——不仅在种族和性别方面，在年岁和国籍方面亦然如斯。

他莫得说的是，即使是当今，要从都柏林郊区脱颖而出成为年营业额突出8亿欧元 （限度2022年）的开云集团旗低品牌的掌门东谈主，仍然需要不凡的勇气、智力和决心。“他是工东谈主阶层，你知谈，”伦敦设计师Charles Jeffrey说，他从McGirr在圣马丁担任模特时就剖释他了，他们的友谊是在达尔斯顿的 Vogue Fabrics 舞蹈的夜晚培养起来的。“在这个行业中，莫得些许东谈主能发出这么的声息。”

然后是对McGirr首次亮相的响应，在不到一个月的时刻里设计完成，并在一个特殊爽气的三月夜晚在奥林匹亚街区一座烧毁火车站展示。McGirr一直在参谋Lee 1995年春季的“The Birds群鸟”系列——尤其是半透明保鲜膜裙——并通过极具线条感的诚笃衫、有棱有角的廓形和灵感来自马蹄和羊蹄的鞋来考研压缩和扭转。天然裁剪和网红们的响应不一，但都是冷静的——这些都莫得影响到McGirr马蹄靴的病毒式传播——但Instagram上太多的辩驳都披着时装辩驳的外衣，形成了聚集霸凌。上世纪 90年代，Lee McQueen在秀场上把镀金骷髅放在媒体的座位上，以示我方对他们的责难不屑一顾。东谈主们想知谈，若是像McGirr那样不得不哑忍一条由290个部分构成的品评他立体剪裁手段的帖子，他会如何酬劳。（“你能遐想吗，”他曾问我，听起来既可笑又胆寒，“若是我有Instagram的话？”）

去克拉肯威尔的路上，我想知谈McGirr是否还是元气心灵衰败，因为我前次见到他是在3 月的巴黎唐东谈主街，记者们尖锐地问他认为Lee会如何评价他的第一个系列，但莫得。不管是对别东谈主照旧我方，McGirr对穿戴打扮的兴致恒久莫得变调。若是说各大时装屋的千禧一代总监们遴荐优衣库卫衣或Levi’s 501系列手脚制服已是常态，那么McGirr依然每天经心装束，隧谈是为了从中得到乐趣。比如，东京Kapital的紧身牛仔裤、Stefano Pilati执掌Saint Laurent时期的维捏粗花呢西装外衣，以及安特卫普的Diamantkwartier钻石耳饰（“一个允洽亮闪闪的地方，”他说）。他还谈到了2024年的Met Gala，前一天晚上，他和Lana Del Rey在广场酒店的套房里编排红毯动作，凌晨两点通过客房业绩点了巧克力豆圣代，向《小鬼方丈》问候。“显着，咱们压力很大，但我也从中得到了乐趣，”McGirr说。“这很进击。”

在英国国内，女帽设计师Philip Treacy是维捏McGirr的McQueen知音中的一员。两东谈主在Treacy的责任室结下了不明之缘，Treacy教导McGirr，McQueen一世中的大部分时刻都在被毁伤。“当今，很显着，Lee和Isabella是真实的英杰——他们一直都是，凭借我方的实力——但（Philip）告诉我，在 90 年代，东谈主们不睬解他们。他说，‘东谈主们气愤Lee，’”McGirr说。“（Lee和Isabella）很笃信，但并不夸口。这很进击。”

McGirr少量也不夸口，但他很强硬。正如Jeffrey所言，他一直很有魔力，很风趣，很欣忭——但是把他的谦虚和胆小等量都不雅是过错的。他身上有一股凯尔特东谈主的心情，Jeffrey补充谈。“若是东谈主们转过身去或说不，那就会是，好吧，我让你望望。”在Alexander McQueen总揽“酷不列颠”的那些年里，Seán McGirr正在都柏林Bayside隔邻的海边长大，他的卧室墙上贴满了心情摇滚演唱会的门票。Bayside是一个60年代的郊区，有一派中叶纪的Kilbarrack坟场。他的母亲Eileen是又名生殖科照看，她可以回首起大女儿对设计的酣醉，他三岁时花了许多时刻用乐高积木搭出令东谈主咋舌的结构，而他的机械师傅亲Brendan难忘，雨天的星期六，McGirr会在他的都柏林车库里闲荡。

最左起：Sinclair、模特Celina Ralph、画廊主Oyinkansola Dada，和Quenby身穿McGirr颠覆传统英式剪裁的服装。

McGirr一有时刻就会回到Bayside，在那里他和家东谈主“一直待到凌晨一两点，促膝交心，”McGirr说，他们可以很快令他吊销我方可能已得到伟大建树的念头：“当他们看到我和Lana在大都会艺术博物馆走红毯时，他们会说：你以为你是谁？我说：对不起！我仅仅作念了件衣服！我什么都不是！’”

“我想我和McQueen有某种凯尔特东谈主的亲近感，”本年8月，咱们在国王路隔邻的老派意大利餐厅La familia种满天竺葵的庭院里共进午餐时，他对我说。“奇怪的是，咱们俩都穿格子呢，”他补充谈，尽管McQueen的，“要漂后得多。”在90年代和00年代的周末，McGirr和他的家东谈主会“深切到乡村深处”，去爱尔兰西海岸隔邻的拉哈丹村，那里有一个100多东谈主的墟落，Seán的一个舅舅在那处开了间酒吧。从10岁开动，他就在那里网罗空瓶子，听来宾们报告每每出当今McQueen创意观念中的民间传奇。

尽管如斯，McGirr说：“对我而言，McQueen是对于伦敦的——这座城市有一种很是本能、同期又很是缜密的立场。（天然他的女妖可动力于盖尔传奇，但它们更有可能凌晨 5 点出当今Soho区地下酒吧Trisha’s的门外。）正因如斯，尽管这份责任需要他“物换星移参预一百二十万分的元气心灵，”他仍然尽可能多地出门来去，每每骑着自行车在城市里四处游览：去国度肖像馆看Francis Bacon的画展；去看艺术摇滚乐队 Still House Plants 在泰晤士河南岸的献技；还有，是的，偶尔也会去某些地下风景参加“酷儿锐舞”。（“有时，”他补充谈，“你需要好好跳个舞。”）咱们刚刚去泰特现代好意思术馆看了小野洋子回顾展的玻璃锤和许诺树——McGirr认为，洋子“在无所怕惧的精神上很是具有McQueen风度。”

不外，他对如今时尚界“营业即是一切”的事实看得很明晰。他说：“这不像10年、15 年前，有些设计师会推出很好很酷的系列，但可能叫好不叫座。当今一切都是基于钞票上的见效。我认为这是一种羞耻吗？有点儿——但进击的是要承认这少量，并剖释咱们所处的期间。”

McGirr第一次看到Alexander McQueen的标签是在Brown Thomas百货公司，在Lee 2006年与PUMA结合的鞋底上。也恰是在这段时期，他的祖母Maureen给了他一台1950 年代的缝纫机，他也听说了一个名叫Hedi Slimane的东谈主——很快决定用他的校服搭配Slimane标记性的紧身Dior Homme 廓形。

模特Sara Caballero身穿McQueen

今天，你可以在McGirr的好意思学和他的缪斯中感受到少年Lee和Hedi的影子——McQueen莫得付任何东谈主钱让他们穿他的衣服，这在咱们这个营业期间是不正常的。他很欢畅Beyoncé（和其他许多东谈主）确凿很是酣醉于他第一个系列中的宽松羊皮外衣，以及Charli XCX在 Brat Girl Summer中的大部分时刻都穿戴他的马蹄靴（她确凿很是精明）——但提到Florence Sinclair时，他更是奖饰之情言外之音。Sinclair是一位英国加勒比音乐东谈主，在Instagram上有一万名粉丝，她的声息让他想起Lou Reed。（至于他是否蓄意络续深耕McQueen与王室的关系：“是的，他们还莫得干系我，”他开打趣说，但他认为“孩子们很酷”——在三个孩子中，六岁的路易王子最有“McQueen精神”。）

McGirr住在一套60年代的两居室公寓里，这里是伦敦的情愫核心，Soho区的狂欢者和皮卡迪利大街的旅客与St. James私东谈主男人俱乐部的花花太岁们擦肩而过。他仍然我方去杂货店购物，仍然以祖母Maureen的相片为手机背景——他很欢畅当今有了一间空屋可供家东谈主来访时使用，尽管这个空屋间里堆满了他保藏的80年代Armani西装。他我方也承认，“有点责任狂的意味——这恰是我可爱作念的事情。”大无数日子里，他7 点前就醒了，一边喝着满满一壶滴滤咖啡，一边回顾前一天发给我方的语音备忘录，然后再举重或端庄瑜伽，步碾儿去办公室。他有种高明感：他可爱灵气疗法、冷水浴和精神分析（荣形式的，而非弗洛伊德式的）。

我在想，自旧年10月以来，这一切中是否就有他的救命稻草。咱们当今坐在一辆出租车上，过程系念碑的镀金雕像和皮卡迪利广场，飞速驶回伦敦市中心。他快下车时，我饱读起勇气问：他到底是如何吩咐那些坏心寻衅者的？他的回答是克制而令东谈主动容的。“显着，我是一个有良知的东谈主，是以若是有东谈主说了些薄情话，可能会伤害我的情愫，但同期......这仅仅杂音。你老是会听到杂音。”咱们彼此谈别，他被Soho区滂湃的大地交通吞没。而对年青设计师来说，问题似乎是：在这片喧嚣中，你还能听到我方的声息吗？

当咱们在九月巴黎McQueen的时装秀场落座时，管待咱们的是平直呈当今眼下的宣言：由托尼奖得主、设计师Tom Scutt设计的安设，让东谈主误以为McGirr还是把学院的瓷砖钻个干净，并在废地中安装了我方的钢板T台。“Seán向我形貌的灵感来自于他在伦敦的那段时光，凌晨3点走过Soho区，”Scutt解释谈。他是Cabaret背景和服装的幕后筹谋者。“咱们谈了许多——住在市中心是什么嗅觉，这个白日暮夜之间通达的梦境空间，成为进入另一个寰宇的宗派。”当两东谈主一谈参不雅好意思术学院时，他们都受到了颠簸：“掀掉一个学院的地板，开释这种精神，这是典型的McQueen式手法，”Scutt说。

当灯光调暗，仍有不啻又名不雅众在向下扫视这种视错觉恶果，而Cyrus Goberville配乐的节律仿佛发出警戒，McGirr的女妖们行将在金属T台颤抖的蒸气中现身。在这里，McQueen手稿中极富建筑感的线条一个接一个地演形成特有的衣领；Burton怜爱的英国玫瑰的皮革魔力；用一层蛛丝薄纱再行设计的超低腰裤Bumster；用黑山楂树枝遮挡的乔其纱裙向Lana Del Rey在Met Gala上的造型问候——随后是震撼全场的彩虹女妖裙。模特们走完终末一圈时，掌声漂泊在玻璃天花板的庭院中，当McGirr照例鞠躬谢幕时，他的眼中布满血丝。

我本蓄意走秀斥逐后在后台好好祝福他，但当咱们和模特在科林斯柱间彼此碰杯时，恭候咱们的是一派淆乱。Daphne Guinness穿戴McGirr第一个McQueen系列的夹克，上头点缀着闪闪发光的黑玉石，她穿过自媒体博主和环形灯，气急龙套地邀请McGirr点评她保藏的维多利亚时期服装，就像Lee在21世纪初所作念的那样。包裹着皮草的Cardi B坚捏认为“它很漂亮，很暗淡，很时尚”（况且她还需要14件那种带领子的裙子）。接下来，McGirr得感谢Pinault，还得酌量他为各式报刊准备的语言重点。

我看着这一切，依稀以为志义，转眼意志到McGirr的母亲穿戴我方的服装，正在这间大理石屋的另一端作念着相通的事。我走向她，问她对这种狂热有什么看法。“好吧，McGirr执掌McQueen，”她说，顿了顿，不由自主地笑了。

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“你得承认：这听起来可以。”

影相：Campbell Addy

造型：IB Kamara

撰文：Hayley Maitland

发型：Cyndia Harvey

化妆：Bea Sweet.

制作：Ragi Dholakia Productions

背景设计：Ibby Njoya

好意思甲师：Ama Quashie

成衣：Della George

动作指挥：Yagamoto

裁剪：Lexi Chen

翻译：徐雯菲

设计：小乙